В этой статье цикла "Каркасный дом своими руками" мы рассмотрим строительство крыши. Определимся на какой стадии строительства должна выполняться крыша каркасного дома своими руками. Разберем как правильно подбирать стропила каркасного дома, какой использовать кровельный материал и как произвести утепление крыши каркасного дома. Также будут рассмотрены некоторые тонкости монтажа крыши и перечислен необходимый инструмент для возведения крыши каркасного дома.

На что обращать внимание перед началом строительства крыши каркасного дома

Кровельная конструкция имеет большой вес, поэтому она должна опираться на готовые стены дома. Готовые, в нашем случае, - это: установлены вертикальные стойки каркаса, они закреплены постоянными укосами, связаны брусом верхней обвязки, и обшиты с двух сторон ОСБ. Обшивка ОСБ доведена до середины бруса верхней обвязки. Такой каркас устойчив и способен нести кровельную конструкцию. Декоративная облицовка стен (наружная и внутренняя) обычно делается после монтажа кровли. А подшивка свесов (фронтонного и карнизного) делается уже после облицовки стен.

В том случае, если конструкция крыши подразумевает наличие фронтонов, то фронтон обычно возводится и обшивается листами ОСБ тоже до сборки крыши. Поэтому с уклоном крыши желательно определиться до возведения фронтонов, так как верхняя линия фронтона зависит именно от уклона крыши (подробнее о выборе уклона крыши будет сказано в этой статье чуть позже). Либо же можно возводить фронтон параллельно с крышей, но как минимум после установки крайних стропильных ферм. Фермы при этом надежно закрепить раскосами.

Если этаж под крышей мансардный, то помимо фронтонов будут еще возводиться невысокие стены со стороны свесов, так вот их возвести и облицевать ОСБ нужно тоже до сборки крыши.

Сечение, шаг, принцип и способ соединения основных элементов фронтона и этих невысоких стенок такие же, как и основного каркаса первого этажа. Подробнее об этом можно прочесть в статьях:

По верху небольших стен мансардного этажа нужно уложить брус верхней обвязки на все 4 стены (т.е. и на те, по которым планируется возведение фронтона в том числе). Фронтон продолжить возводить выше этой обвязки на нужную высоту. Брус верхней обвязки в данном случае будет такого же сечения, что и брус верхней обвязки первого этажа. Он же в дальнейшем будет служить опорой для стропил, т.е. выполнять функцию мауэрлата.

С чем нужно определиться до возведения крыши

Выбрать конфигурацию крыши

В этой статье, как и во всем цикле статей «Каркасный дом своими руками» мы рассматриваем дом с размерами 6х8 м.

Ранее (в предыдущих статьях) нами были подобраны такие сечения элементов каркаса:

брус верхней обвязки 100х150 мм (соединяет по верху вертикальные стойки каркаса), балки перекрытия - 180х130 мм, шаг 600 мм.

Для того чтобы сделать крышу, нам нужно определиться с количеством скатов, углом уклона, кровельным материалом, подобрать сечения и шаг основных элементов крыши (стропила, обрешетка, контробрешетка). Теперь о каждом пункте подробно.

Количество скатов

Чем сложнее крыша, тем она, как правило, смотрится красивее. Но при этом она автоматически становится и дороже. Оптимальное количество скатов с точки зрения красоты и затратности, по нашему мнению, это два ската. Один скат выглядит скучновато, а 4-скатная (шатровая или вальмовая) обойдется уже дороже. Мансардную (вальмовую и полувальмовую) крышу мы разбирать в этой статье тоже не будем. Остановимся на двухскатной крыше, которая подходит как для холодного чердака, так и для мансардного этажа (при условии, что стены мансардного этажа не менее 1,5 метра, а уклон скатов не более 45°). В двухскатной крыше всего один конек и нет ендов. Что тоже плюс, так как ендова и конек - это самые уязвимые, и поэтому самые сложные в обустройстве, места кровельной конструкции.

Выбор кровельного материала крыши каркасного дома

Кровельный материал определяет допустимый уклон скатов. Так как для каждого кровельного материала есть свой рекомендуемый диапазон уклона, с которым этот материал может быть уложен безопасно. То есть не будет сползать, задерживать снег больше, чем это положено и т.д. Иногда можно уложить и на больший или меньший уклон, чем указано в рекомендуемом диапазоне, но с определенными изменениями в конструкции кровли, такими как усиление гидроизоляции, более частая укладка обрешетки или замена обрешетки на сплошной настил, более частое крепление самого кровельного материала и т.п. Я приведу допустимые уклоны для самых популярных кровельных материалов:

• цементно-песчаная и керамическая черепица - 25-60°;
• полимерпесчаная черепица - 20-60°, допускается меньший угол при усилении обрешетки;
• битумная черепица - от 12° (максимальный уклон не ограничен);
• металлочерепица - от 20°, допускается уклон от 15° при условии герметизации стыков металлочерепицы;
• профнастил - от 10°;
• асбестоцементные листы (шифер) - 12-60°;
• битумный волнистый лист (он же еврошифер, битумный шифер, ондулин) - от 15°, допускается уклон от 10° при усилении обрешетки и от 5° при замене обрешетки на сплошной настил.

Для нашего примера мы остановим свой выбор на наиболее популярном в бюджетном строительстве кровельном покрытии - битумном шифере. Он легкий, смотрится хорошо и при этом стоит не так уж много, что очень важно при бюджетном строительстве. Единственное, из нашего опыта работы с этим материалом от разных производителей, можем сказать, что он равномерно выгорает (выцветает) за несколько лет. Но, кроме цвета (выгорания) при правильной укладке на этот материал нареканий не было.

Уклон скатов

Крыша с уклоном до 5 градусов считается плоской, с уклоном больше 5 градусов - скатной. Скатная крыша с уклоном меньше 28 градусов считается нагруженной и к её несущим элементам предъявляются более строгие требования. В результате при уклоне меньше 28 градусов требуются более мощные стропила, так как значительно увеличивается снеговая нагрузка (снег плохо сползает с крыши и практически весь задерживается на кровельном покрытии). А при уклоне свыше 50° повышаются ветровые нагрузки.

Поэтому оптимальный уклон с точки зрения нагрузок - 35-45°. Этот же уклон и внешне смотрится наиболее выигрышно. Крыша и не острая, и при этом, не слишком пологая. Мы остановимся на уклоне 45°.

Итак , на доме 6х8 м у нас будет двухскатная крыша с уклоном 45 градусов, покрытая битумным шифером. Также примем, что под крышей у нас будет расположен жилой отапливаемый мансардный этаж. Стены мансардного этажа приподняты на 1,1-1,6 м. Эта высота зависит от Ваших требований к комфорту. Но 1,1 м - это минимум для того, чтобы можно было удобно эксплуатировать подкровельное пространство. При такой высоте стен под скатом в самом низком месте можно, например, разместить спальное место или шкаф. Если же у Вас будет холодный чердак, то конструкция крыши будет такая же, только она будет не утеплена (утеплен будет пол чердака) и стены не нужно поднимать на 1,1-1,6 м.

Схема крыши каркасного дома

Теперь определимся со схемой кровельной конструкции. Нужны ли затяжки, подкосы, ригеля, дополнительные прогоны и т.д. После окончательного определения схемы можно будет подобрать сечения всех элементов и рассчитать количество пиломатериала.

Для дома размером 6х8 м подойдет крыша в виде буквы «А». Она состоит из стропил, ригеля (его еще называют затяжкой, поперечиной, перемычкой, бантиной и пр.).

Сечение стропил каркасного дома

Мы рассматриваем вариант с жилой мансардой, поэтому крыша у нас будет утепленной. Соответственно сечение стропил нужно подбирать с таким учетом, чтобы между стропилами поместился по высоте утеплитель. Как правило, по расчету в кровлю требуется от 100 до 150 мм утеплителя (реже, больше 150 мм). Соответственно между стропилами должен поместиться по высоте этот утеплитель.

Ниже я приведу расчетные толщины утеплителя в скатную крышу для некоторых крупных городов:

Сочи - 75 мм;

Севастополь - 109 мм;

Москва - 138 мм;

Екатеринбург - 140 мм;

Киев - 168 мм.

Если утеплителя по расчету требуется до 100 мм, то сечение стропил может быть даже 100х50 мм. Но для каждого конкретного случая нужно делать расчет такого небольшого сечения стропил (выдержат ли они снеговую нагрузку конкретно Вашего региона, каким при этом должен быть их шаг и т.д.). Мы такой расчет делаем. Без расчета мы рекомендуем немного перестраховаться и даже при толщине утеплителя до 100 мм брать стропила сечением 150х50 мм.

Если утеплителя от 100 до 150 мм, то стропила - 150х50 - 150х70 мм. Больше увеличивать меньшую сторону (50 и 70 мм) нет смысла, так как квадрат не несет нагрузки так хорошо, как прямоугольник. Пример тому - сечения всех швеллеров и двутавров.

Если утеплителя больше 150 мм, то стропила - 200х70 мм.

Для нашего примера примем сечение стропил 150х50 мм.

Длина стропил каркасного дома

Дальше я опишу один из вариантов подбора длины стропил. Мы на практике используем именно его. Особенно он подойдет, если у Вас имеются сомнения по поводу уклона будущей крыши - не знаете, как будет смотреться конкретный угол в реальности.

Берем 2 длинные рейки (обычно 6-метровые), сбиваем их с одной стороны гвоздем в виде буквы «Л». Это будет наша пробная стропильная ферма. Сбиваем на земле, не поднимая пока на место будущей крыши.

Также готовим пробный ригель - длинная рейка, которую мы приложим к пробным стропилам на нужном уровне и отмеряем нужную длину ригеля.

Поднимаем их на крышу и опираем нашу букву «Л» на брус верхней обвязки. Теперь пробуем, меняем угол, при этом меняется и длина стропил. Подбираем оптимальный угол уклона. После чего можно отмерять полученную длину стропил. Длина должна быть с учетом свеса стропил «за» стену на 30-55 см. Получаем образец стропил.

Примечание. Свес защищает стены дома и окна от атмосферных осадков. Если организованный водоотвод с крыши (водосточную систему в виде желобов и труб) не планируется устанавливать первое время или же по каким-то причинам его вообще не будет, то по нормам свес должен быть минимум 50 см. Хотя свес в 50 см неплохо делать и при наличии водосточной системы, - смотрится он очень хорошо и будет лучше защищать Ваши стены.

Единственное, при таком подборе длины стропил, нужно учитывать, что после установки они будут «сидеть» на мауэрлате на 5 см ниже. Так как стропила обязательно зарезаются на мауэрлат для большей устойчивости соединения. В каждой стропилине в месте опирания на мауэрлат вырезается треугольник с примерными размерами 5х5 - 5х6 см при сечении стропил 150х50 см. Если сечение у Вас другое, то сторона такого треугольника будет примерно равна 1/3 высоты стропилины. Такая посадка стропил никак не влияет на подбор угла уклона крыши и длины стропил. Просто визуально после монтажа стропила будут ниже примерно на 5 см. Плюс, примеряя стропила, нужно пометить на нижней стороне стропилины место опирания стропилы на мауэрлат и провести от него вертикаль вверх. Это будет одна из сторон нашего треугольника. Вторую можно дорисовать уже на земле, под углом 90 градусов к первой.

На этом же этапе вымеряется и длина ригеля, о чем подробнее будет чуть ниже.

Шаг стропил каркасного дома

Шаг стропил зависит от их сечения, а также от размеров и уклона скатов. Как Вы понимаете, вариантов различных комбинаций этих параметров очень много, поэтому я не могу прописать все возможные варианты шага стропил для разного их сечения, уклона и размеров ската. В нашем примере стропила имеют сечение 150х50 мм, дом 6х8 м, уклон 45 градусов. И для этого варианта подходящий шаг стропил - 70-80 см. Если у Вас примерно такие же параметры, то Вам тоже подойдет шаг 70-80 см. Если же параметры другие, то спрашивайте и мы подберем шаг конкретно для Вашего случая.

Примечание. Иногда советуют для утепленных крыш делать шаг стропил равным 60 см, так как ширина рулона утеплителя обычно именно 60 см и тогда утеплитель не придется резать. Мы не советуем подстраиваться под утеплитель, так как уменьшая шаг стропил, Вы увеличите их количество и можете в итоге получить, например, 18 стропил вместо 12. Это значительно утяжелит кровельную конструкцию. Лишняя нагрузка на стены и фундамент. Утеплитель же режется легко и его можно без особого труда нарезать под нужный шаг стропил.

Мы уже разобрали, как определить сечение стропил, их длину, шаг и размер опорного выреза (треуголика) для опирания стропил на мауэрлат. Так же разобрали, как подготовить образец стропил.

Теперь образец стропил прикладываем (уже на земле) к брускам, подготовленным под остальные стропила, примеряем, намечаем и обрезаем нужную длину. И так подготавливаем сразу же нужное на всю крышу количество стропил.

Примечание. Образец должен быть один и каждая последующая стропилина должна отмеряться по первому (и единственному) образцу. Если вторую стропилину Вы будете отмерять по первой, третью - по второй, четвертую - по третьей и т.д., то будет накапливаться ошибка и к концу она будет недопустимо большой. Например, если даже каждая стропилина будет всего на 2 мм короче/длиннее предыдущей, то при количестве 10 стропил ошибка составит уже 2 см. Т. е. длина первой и последней стропилин будет отличаться на 2 см.

Ригель

Ригель нужно размещать максимально низко, но не ниже, чем запланирован потолок первого этажа. Чем ниже расположен ригель, тем лучше он воспринимает распор и если закрепить ригель высоко, то он не будет выполнять свою функцию. Подберем минимальную высоту расположения ригеля для нашего примера. 2,1 м только высота входных дверей (если ригель будет ниже, то двери уже не поместятся). Плюс около 10-20 см (0,1 - 0,2 м) над дверью и еще около 5 см (0,05 м) отделочный материал потолка. Итого получаем 2,25-2,35 м. Это минимальное расстояние от ригеля до верха чистового пола при высоте дверей 2,1 м. Если найти двери высотой 2,0 м, то ригель можно ставить еще ниже, на высоте 2,15-2,25 м от верха чистового пола. Важно еще помнить, что чем меньше кубатура воздуха в мансардном помещении, тем меньше тепла нужно будет затрачивать на его обогрев. Это тоже можно отнести к плюсам низкого размещения ригеля.

По нормам конечно высота потолка в жилых помещениях должна быть минимум 2,5 м. Но для спальных комнат 2,15-2,35 м вполне подойдет, конечно же, при условии, что Ваш рост позволяет:-).

Ригель принимаем сечением 50х150 мм. Т.е. такого же сечения, как и стропила. Таким образом избегаем путаницы при заказе дерева на пилораме, и в случае остатков от стропил - можем их задействовать на ригеля.

Шаг ригеля такой же, как и шаг стропил. Т.е. в нашем случае - 70-80 см.

Контробрешетка

Она обеспечивает верхний вентиляционный зазор в кровельной конструкции. Утепленная будет крыша или нет - в ней должна быть обязательно уложена гидроизоляция и обустроено 2 вентиляционных зазора, высота каждого 2-4 см:

• нижний вентзазор - под гидроизоляцией (для выветривания конденсата, который может скапливаться на внутренней поверхности гидроизоляции при повышении влажности в помещении). По нижнему зазору подробнее можно посмотреть в

Крыша каркасного дома имеет достаточно простую конструкцию, на строительство которой не требуется больших затрат времени и сил. Чтобы сделать такую крышу своими руками, необходимо изучить рекомендации специалистов, как правильно выбрать материал, какие элементы имеет конструкция и чем следует руководствоваться в процессе работы.

Самостоятельное устройство крыши в каркасном доме предполагает точное определение следующих моментов:

• Тип крыши и угол наклона скатов.
• Используемый кровельный материал.
• Форма, сечение и длина стропильных ног, а также шаг между ними.
• Сечение и длина элементов обрешетки, расстояние между ними.
• Вид теплоизоляционного материала.

Типы крыш, возводимых над каркасными домами

Стропильная система каркасного дома может быть следующих видов:

• Плоская с уклоном 2-3 градуса.
• Скатная, имеющая один, два и более скатов.
• Двухскатная или четырехскатная крыша мансардного типа.
• Щипцовая, многощипцовая или коническая.

Тип крыши определяется предполагаемым внешним видом строения с учетом функциональных возможностей конструкции, а также всех ее положительных и отрицательных сторон.

Крыша плоского типа

Частные застройщики очень редко используют плоскую крышу. Несмотря на простоту монтажа, такая конструкция имеет один весомый недостаток: ей требуется постоянный уход. Незначительный уклон приводит к застаиванию воды на поверхности, а в зимний период снег вообще не скатывается с нее. Поэтому необходимо постоянно очищать поверхность крыши, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь помещения. Кроме того плоская крыша не позволяет обустроить жилое помещение на чердаке.

Плоская кровля каркасного дома отлично подходит для тех, кто имеет ограниченный бюджет строительства, так как в этом случае есть возможность сэкономить на строительных материалах.

Крыша с одним или несколькими скатами

Такие конструкции имеют уклон скатов более 10 градусов, при этом количество скатов может быть от 1 до 4.

Скатные крыши каркасного дома являются наиболее популярным вариантом, благодаря большому количеству преимуществ:

• Наличие пространства для обустройства дополнительной жилой площади.
• Беспрепятственное стекание талой и дождевой воды.
• Отсутствие скоплений воды и снега позволяет снизить нагрузку на кровлю и предотвращает образование протечек.

Крыша мансардного типа

Такие крыши могут быть полувальмовыми и вальмовыми. В первом случае каркас крыши дома имеет два основных ската и два маленьких, заменяющих фронтоны. Второй вариант подразумевает возведение четырех скатов.

Такие крыши обладают набором следующих положительных качеств:

• Образование дополнительного места под крышей.
• Возможная установка окошек.
• Своеобразный внешний вид всего строения.
• Снижение снеговой нагрузки на несущие стены дома.

Как недостаток, можно выделить следующий момент:

• Мансардная крыша требует больших материальных затрат и дополнительного отопления.
• Недостаточная циркуляция воздуха приводит к преждевременному разрушению стропильной системы.
• Зимой на оконных конструкциях может отмечаться большое скопление снега.

Многощипцовые крыши

Такую конструкцию также можно назвать популярной. В отличие от других типов она имеет много скатов и ендов, что позволяет выдерживать значительные нагрузки. В большинстве случаев используется над строениями сложной планировки.

Из преимуществ многощипцовой крыши можно назвать уникальность внешнего вида и возможное обустройство жилого помещения в чердачном пространстве.

В качестве недостатков отмечается сложный монтаж, большие финансовые вложения и повышенный расход материалов.

Коническая форма крыши

Крыша в виде конуса возводится над строением круглой формы, поэтому в российских регионах такие конструкции встречаются очень редко.

Преимуществом такой крыши является своеобразный внешний вид и простой уход. Недостатком конструкции является сложный монтаж и более точные расчеты.

Для тех, кто желает сэкономить на возведении крыши, оптимальным вариантом может стать каркасный дом с двускатной крышей. А для ценителей красоты и тех, кто не привык экономить, доступен вариант любой сложности и формы.

Оптимальный уклон скатов

Устройство кровли в каркасном доме должно начинаться с определения угла наклона скатов. Безопасной и долговечной считается крыша, скаты которой имеют уклон 30-45 градусов. При этом значении ветер и снег не оказывают сильной нагрузки на кровлю, а внешний вид крыши от этого только выигрывает.

Как выбрать материал для кровли

Для соблюдения требований безопасности и увеличения эксплуатационного срока всей конструкции крыши необходимо выбирать кровельное покрытие на основании уклона скатов. В противном случае возникает необходимость усиления стропильной системы и уменьшению шага между элементами обрешетки. Помимо этого потребуется более плотная гидроизоляция и увеличения частоты крепежных элементов.

Для каждого кровельного материала существует определенный уклон ската, который необходимо соблюдать при выполнении монтажных работ:

• Для профнастила необходим уклон более 10 градусов.
• Шифер можно укладывать на крышу с уклоном 12-60 градусов.
• Ондулин может безупречно эксплуатироваться на скате, уклон которого составляет более 6 градусов.
• Для керамической черепицы требуется скат с уклоном от 18 до 60 градусов.
• Битумная черепица может укладываться на крышу, уклон скатов которой более 12 градусов.
• Для металлочерепицы подходит кровля с уклоном 15 градусов.

При выборе кровельного материала необходимо придерживаться следующих правил:

• Материал подбирают с учетом типа кровли и ее формы.
• Эксплуатационный период покрытия должен соответствовать сроку годности всей кровельной конструкции.
• Выбирать материал нужно в соответствии с эстетическими и экономическими критериями. При этом учитывается сложность монтажа и стоимость покрытия для кровли.
• Для кровельного материала очень важно наличие максимально выгодных характеристик, таких как долговечность, устойчивость к различным воздействиям, простота ухода, возможность эксплуатации в любых климатических условиях.

Выбор стропил для каркаса

Среди основных параметров стропильных ног можно выделить сечение, длину и шаг.

Сечение стропилин зависит от следующего:

• Вид кровельного материала, его вес и размер.
• Угол наклона скатов.
• Нагрузка от ветра и снега (определяется индивидуально для каждого региона).
• Длина стропилин и расстояние между ними.

Параметры элементов обрешетки и контробрешетки

Большое значение при определении размеров обрешетки и шагом между элементами имеет уклон кровли и тип кровельного покрытия. Например, на крыше с уклоном 45 градусов расстояние между элементами обрешетки должно составлять 37 см, для уклона 20 градусов - 33,5 см. На размер обрешетки также влияет шаг между стропилинами. При расстоянии 60 см элементы обрешетки должны иметь сечение 2*10 см, при шаге между стропилами 90 см размер может составлять 5*5 см. Если шаг увеличивается до 1,2 метра, то для изготовления обрешетки необходимо использовать материал сечением 5*7,5 см.

Для контробрешетки можно выбрать материал с аналогичными параметрами, что и у обрешетки. При этом шаг должен соответствовать расстоянию между стропильных ног.

Монтаж крыши каркасного дома выполняется в несколько этапов.

Устройство стропильной системы

Устанавливать стропила каркасного дома можно только после надежной фиксации потолочных балок. Для изготовления стропилин потребуется брус, сечение которого может составлять 5*15 или 5*20 см.

Чтобы изготовить стропила каркасного дома своими руками, необходимо предварительно сделать шаблон из досок, для чего выполняют следующие действия:

• Две доски прикладывают кромками перпендикулярно друг другу и скрепляют с помощью гвоздя или самореза.
• Конструкцию поднимают вверх и ставят нижними кромками на мауэрлат. Чтобы определить уклон ската, нужно ровно установить собранный элемент, при этом нижние кромки досок вывести на 40-60 см за уровень стен.
• После того, как будет найден оптимальный уклон скатов, между досками прибивают поперечину, фиксируя величину угла. На этом же этапе отмечают линии среза стропилин при соединении встык и прямоугольных срезов в местах стыковки с мауэрлатом.
• Расчет элементов должен проводиться с особой точностью.

По готовому шаблону собирают две стропильные фермы, которые будут установлены по краям крыши. Между стропильными ногами обязательно устанавливают поперечину.

Если длина стропилин не соответствует высоте крыши, то их можно нарастить одним из способов:

• Сращиванием бруса.
• Соединением стропилин внахлест.
• Соединением встык.
• Спариванием стропил.
• Соединением с помощью стального уголка и опорного подшивного бруса.
• Скользящим соединением.

Готовая стропильная ферма поднимается на крышу и крепится к мауэрлату каркасного дома.

Между установленными стропилами натягивают веревку или строительный шнур, который будет выступать в качестве ориентира при установке промежуточных стропильных ферм.

Для определения количества стропильных ферм расстояние между крайними элементами делят на установленный шаг между стропилинами, который в большинстве случаев равен 60-80 сантиметров.

По основному шаблону собирают нужное количество стропильных ферм и поднимают их наверх, где устанавливают на определенном расстоянии друг от друга и надежно закрепляют. Крепление стропил в каркасном доме выполняется с помощью скоб или уголков. Между стропильными ногами прибивают по две доски, фиксирующие элементы между собой.

Укладка теплоизоляционного материала своими руками

Для сохранения тепла в чердачном пространстве и во всем доме необходимо провести работы по утеплению стропильной системы двухскатной крыши каркасного дома.

Вначале крепят слой пароизоляционного материала, который защитит утеплитель от паров поднимающегося теплого воздуха. Фиксация выполняется на внутренней стороне стропилин с помощью строительного степлера. Места стыков проклеивают двухсторонним скотчем.

Между стропилинами укладывают теплоизоляционный материал.

Чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков к утеплителю, необходим слой гидроизоляции, который укладывают поверх утеплителя. Рекомендуемый материал - диффузионная мембрана. При использовании армированной пленки между гидроизоляцией и утеплителем необходимо делать зазор около 2 сантиметров.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Поверх стропил прибивают контробрешетку, которая позволит свободно циркулировать воздуху в подкровельном пространстве и закрепит гидроизоляцию. В качестве контробрешетки могут использоваться бруски сечением 25*30 или 30*50 см.

Следующим этапом будет монтаж обрешетки, для изготовления которой можно взять доски 2,5*10 см или бруски 4*5 см. Расстояние между элементами определяется типом кровельного покрытия. Прибивают обрешетку с помощью оцинкованных гвоздей, длина которых превышает толщину элементов обрешетки.

Укладка покрытия для кровли

Большой популярностью у частных застройщиков пользуется металлочерепица, поэтому стоит рассмотреть этот вариант подробнее.

Начальной точкой укладки металлочерепицы является установка карнизной планки, ее крепление выполняется с помощью саморезов. Укладывать материал следует в направлении снизу-вверх, выдвигая кромку кровельного материала на 0,4 метра за край карниза. Первый лист крепят к карнизной планке с помощью саморезов, причем в этом месте крепежные элементы располагаются в каждой выемке. Дальнейшая фиксация выполняется в каждой второй выемке. При недостаточной длине листа можно выполнить наращивание с помощью свободных кусков. В этом случае укладка выполняется внахлест с фиксацией саморезами.

Вконтакте

Одноклассники

Каркасные дома пользуются большой популярностью не только из-за простоты устройства фундамента и легкого монтажа стен и пола.

Они теплые и уютные для комфортного проживания.

Вместе с тем использованные при строительстве натуральные древесные материалы отличаются высокой экологичностью и абсолютно безвредны для здоровья человека.

• стропильные ноги;
• мауэрлат (брус, укладывающийся на стены дома, к которому крепятся стропила);
• конек;
• обрешетка;
• подпорные элементы.

Существуют основные, или базовые, виды стропильных систем в зависимости от технологии устройства :

• наслонные стропильные системы;
• стропильные системы висячего типа.

Наслонные

Наслонная система применяется в постройках, где внутренними перегородками служат несущие стены.

Устраивать такую конструкцию становится намного легче благодаря тому, что помимо крепления стропил к мауэрлату, создаются дополнительные опоры в точках прохождения несущих стен .

Таким образом, получается три и более точек опоры - две внешние стены каркасного дома и внутренние точки опоры. Помимо общему сопротивлению нагрузке, такой способ позволяет уменьшить сечение элементов конструкции. Преимущество возможности создания наслонной системы неоспоримо в тех местах, где существуют порывы сильного ветра, выпадение большого количества снега зимой.

Плюсами являются:

• уменьшение нагрузки на стропильные ноги;
• повышение сопротивляемости внешним факторам;
• облегченность монтажа, несмотря на кажущуюся загроможденность конструкции.

Минусы:

• при серединной точке опоры - невозможность обустройства мансарды в чердачном пространстве;
• затратность при покупке большего количества материала для создания каркаса.

Висячие

Висячая стропильная система в каркасных домах применяется в сооружениях с максимальной длиной 6 метров.

В такой конструкции стропила в нижней точке опираются на мауэрлат, уложенный на несущие стены, в верхней - опираются на коньковый прогон .

Однако при таком элементарном устройстве, стропила оказывают существенную нагрузку на мауэрлат и несущие стены в итоге. Для снижения подобных нагрузок используют ригеля и затяжки. При необходимости перекрытия пролетов длиной более шести метров, возникает необходимость установить подпорные элементы в виде подкосов и вертикальных стоек.

Строительство не только крыши, но и всего дома начинается с фундамента. При выборе того или иного способа его образования следует иметь в виду все особенности строительства стен и стропильной системы для адекватного выдерживания нагрузок.

Плюсы висячей стропильной системы :

• большое чердачное пространство;
• облегченность конструкции;
• меньшие финансовые затраты.

Минусы :

• возрастание нагрузки на стропила, внешние стены и фундамент;
• увеличение сечения конструкционных элементов и веса.

Фермы

Кроме рассмотренных выше систем, применяются также комбинированные конструкции, сочетающие в себе особенности двух систем.

Это так называемые стропильные фермы. Их устройство требуется, когда возникает необходимость перекрытия больших пролетов.

Чаще всего используются такие системы при изготовлении мансардных ломаных крыш . При этом изготавливается каркас мансарды, в котором вертикальные стойки будут образовывать стены мансарды, а верхние горизонтальные балки будут служить местом стыковки верхней и нижней части к скату кровли. Поперечный брус, соединяющий верхние концы стоек, выполняет функцию ригеля и служит затяжкой для верха.

Комбинированная система сложнее в устройстве, чем наслонная, однако, отсутствие необходимости в серединных опорах и возможность обустройства уютной мансарды окупают всю трудоемкость процесса .

Шаг

Расстояние между стропильными ногами зависит от различных факторов, куда относят :

• постоянные и временные нагрузки, действующие на них;
• вес кровельного материала;
• сечение элементов стропильной системы.

Справка: существуют специальные таблицы и системы расчета шага стропил. Как правило, он составляет от 0.6 м до 1 м в зависимости от совокупности всех факторов .

Инструменты

При выполнении кровельных работ желательно иметь в наличии следующий набор инструментов :

1. Ножовка.
2. Торцовочная пила.
3. Бензопила.
4. Лобзик.
5. Молоток.
6. Пассатижи.
7. Дрель.
8. Шуруповерт.
9. Электрический удлинитель.
10. Углошлифовальная машина.
11. Кисти для обработки антисептиком.
12. Гвозди, саморезы, проволоку, крепежные механизмы.

Техника безопасности

При осуществлении кровельных работ своими руками необходимо помнить и строго соблюдать технику безопасности. Ведь крепление крыши к каркасному дому считается процедурой не из легких.

Следует иметь в виду что причины травм могут возникать в двух случаях :

• падения с высоты;
• падения на голову предметов.

По этой причине необходимо иметь на голове защитную каску и носить страховочный пояс. Крепление пояса следует производить при помощи страховочной веревки к конструктивным частям крыши.

Важно: такие работы должны проводиться днем, а при необходимости следует качественно освещать рабочую зону.

Устройство и монтаж

Двускатная

Традиционным вариантом такой конструкции считаются симметричные двускатные крыши с прямыми скатами с оптимальным углом наклона 40-45 градусов.

Именно такая конструкция наиболее предназначена для противостояния природным нагрузкам в виде ветра и снега . При этом двускатная крыша каркасного дома своими руками монтируется весьма быстро.

Важно: в зависимости от целевого использования чердачного пространства бывают: крыши с отапливаемым и неотапливаемым чердаком.

Для отапливаемого чердака необходимо провести дополнительные работы для его надежного утепления.

Утепление крыши каркасного дома необходимо в случае отапливаемого чердака, мансарды или второго этажа. Конструкционный пирог такой крыши будет выглядеть следующим образом :

• кровельный материал;
• слой влаго- и ветрозащиты поверх стропильных ног;
• слой утеплителя между стропилами;
• пароизоляционный материал для предотвращения образования конденсата и попадания влаги на утеплитель и деревянные элементы стропильной системы;
• внутренняя обрешетка;
• внутренняя чистовая облицовка.

По сути, утепление крыши и стен каркасного дома является одним из основополагающих факторов во время строительства.

Неотапливаемый чердак прост в устройстве. Его пирог не содержит дополнительных элементов :

• кровельный материал;
• влаго- и ветрозащитная пленка;
• стропила.

Монтаж системы висячих стропил в двускатной крыше не отличается от рассмотренного выше способа такого устройства.

Рассмотрим его этапы :

1. Поверх несущих стен на верхнюю обвязку устанавливается мауэрлат.
2. Определяется сечение стропил.
3. На временные опоры устанавливается коньковая доска.
4. Изготавливаются стропила нужной длины и крепятся к коньку и мауэрлату. Для этого верхний конец стропил необходимо отпилить под углом для стыковки с коньком, а нижний пропилить для установки на мауэрлат.
5. Устанавливаются стропильные затяжки.
6. К нижнему концу стропил крепятся кобылки карнизного свеса.
7. Устанавливаются кобылки на фронтон и крепятся ветровые доски.
8. Создаются карнизные короба.
9. Производится монтаж кровельного покрытия.
10. Подшиваются карнизные свесы.

Наслонные стропильные системы в двускатных крышах каркасного дома изготавливаются по тому же подобию с той разницей, что дополнительно устанавливаются :

• лежень на внутреннюю несущую стену;
• опорная доска от конькового прогона до лежня;
• подкосы - от опорной доски до стропил с перпендикулярным креплением.

Ломаная

При обустройстве мансарды на чердаке рекомендуется сделать особый вид крыши - ломаную.

Так можно будет увеличить используемое чердачное пространство и сохранить устойчивость к нагрузкам .

Стоит отметить, что при определенной сноровке ломаная крыша каркасного дома своими руками возводится весьма просто.

Конструкция ломаной кровли включает в себя следующие элементы :

• мауэрлат на верхней обвязке каркасного дома;
• балки перекрытия;
• коньковый прогон;
• боковые прогоны;
• висячие стропила;
• наслонные стропила;
• затяжки;
• бабки от конькового прогона до затяжек;
• стойки от боковых прогонов до балок перекрытия;
• подкосы для фиксации наслонных стропил;
• обрешетка;
• кровельный материал.

Справка: ломаный тип крыши отличается от двускатного наличием двух видов стропил, которые требуют своего способа крепления.

Наслонные стропила устанавливаются на мауэрлат. Принято выделять два способа крепления к мауэрлату :

• жесткий (при помощи врубки на стропильной ноге, и вариант нашивки бруска в качестве подпорки на стропильную ногу);
• скользящий. Применяется в тех случаях, когда предполагается усадка дома. В этих случаях применяют особые механизмы крепления.

Монтаж кровли каркасных домов, в том числе и ломаной представляет собой сложное мероприятие, требующее подготовки. Тем не менее крыша каркасного дома своими руками вполне может быть построена при грамотном подходе к этому вопросу.

Сделать ломаную крышу своими руками могут только те, кто хорошо разбирается в специфике кровельных работ, умеет рассчитывать возможные нагрузки и выбирать нужный материал, обладает навыками владения строительным инструментом.

Выделим следующую схему строительства ломаной крыши в каркасном доме :

1. Расчет стропильной системы в зависимости от габаритов здания.
2. Расчет количества материалов для покрытия кровли.
3. Подготовка материала - обработка антисептиками, для предотвращения гниения древесины.
4. Установка мауэрлата на верхнюю обвязку.
5. Подготовка шаблонов для изготовления стропил. Для этого из плотного картона создаются формы необходимых пропилов на нижней части наслонных стропил.
6. Установка балок перекрытия. Первыми кладутся крайние торцевые, затем промежуточные. Затем по уровню остальные.
7. Строго вертикально крепятся опорные стойки.
8. Монтируются горизонтальные прогоны. Внимание! Опорные стойки устанавливаются на каждую балку.
9. Каждая пара стоек соединяется затяжкой.
10. Устанавливаются наслонные стропила с подкосами.
11. По центру затяжек вдоль всей конструкции крепится бабка, выполняющая роль конькового прогона.
12. От боковых горизонтальных прогонов к верхней части бабки крепятся висячие стропила.
13. Выполняется укрытие стропил ветро- и гидрозащитной пленкой.
14. Создается верхняя обрешетка.
15. Настилается кровельное покрытие.

В зависимости от того, будет ли мансарда выполнять роль жилого этажа, зависит ее утепление . В случае жилой мансарды между стропилами укладывается слой минеральной базальтовой ваты, застилается слой паронепроницаемой мембраны, и создается внутренняя обрешетка. В качестве чистового материала выбирается, как правило, деревянная вагонка. Хотя, возможны любые варианты.

Водосток

Для отвода ливневой и талой воды заключительным этапом монтажа крыши в каркасном доме является устройство водосточной системы.

Для этого выполняются следующие работы:

1. К нижней доске обрешетки под кровлю крепят крюки на расстоянии 0.8-0.9 м.
2. Крюки устанавливаются заранее до монтажа кровельного покрытия.
3. Рассчитывают угол их наклона.
4. При необходимости проделывают в желобе отверстие под воронку.
5. Крепят воронку.
6. Прокладывают желоба в соответствии с разметкой и положением крюков.
7. Соединяют желоба при помощи хомутов.
8. Торцы желобов заглушаются.
9. К воронкам соединяются сливные трубы с коленами.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с процессом установки стропил на видео ниже:

Выводы

От устройства и монтажа кровли в каркасном доме зависит надежная защита всего строения . Своими руками его следует осуществлять только в том случае, если вы уверены в правильности своих действий. Необходимо четко соблюдать регламентированные нормы и принципы. От этого зависит прочность и надежность конструкции.

Вконтакте

Ваш теплый и уютный дом почти готов. Осталось сделать финишный рывок в строительстве так называемой коробки – правильно сконструировать крышу каркасного дома. Как всегда, работа покажется очень простой и хочется сделать это своими руками, но именно этот этап работ является наиболее сложным. Здесь от вас потребуются навыки во многом: правильный расчет нагрузок, точные плотницкие работы и немалый опыт работ с кровельными материалами. Разберемся во всем по порядку используя пошаговую инструкцию.

Особенности крыши для каркасного дома

Наверное, единственным элементом каркасного дома, который не отличается от строения, возведенного из кирпича и бетона или на базе сруба, является крыша. Ведь если стены и пол выполняли совсем другими методами и материалами, то кровля каркасного дома возводится из тех же самых материалов и по тем же правилам. Основными функциями крыши является распределение ветровых и снеговых нагрузок, а также вентиляция чердачными помещений или подкровельного пространства.

Этапы возведения крыши каркасного дома:

• выбор формы
• точный расчет конструкции и необходимых материалов. Составление проекта стропильной системы
• разметка верней обвязки
• устройство стропил
• утепление кровли (особенно часто по кровле утепляют мансардные этажи)
• монтаж обрешетки и контробрешетки с контуром гидроизоляции
• настил кровельного материала, монтаж водосточной и снегозадерживающей системы, подшив свесов, обшивка фронтонов.

Формы крыш для каркасного дома

Односкатная плоская крыша

Длительное время такие системы кровель являлись применимыми только для хозяйственных построек: гаражей, сараев. Односкатный вариант всегда считался экономным и простым. Действительно, монтаж односкатной крыши для дома является одним из самых легких и дешевых. Но развитие архитектурной мысли, а также стремление соответствовать моде европейских строителей вывели этот вариант на одно из лидирующих позиций в строительстве каркасных коттеджей. Особенно часто односкатные крыши используются в Финляндии.

Односкатная кровля придает дому очень высокотехнологичный вид, что будет выгодно отличать вас от соседей. Но не стоит забывать о ряде недостатков такой конструкции:

• односкатные крыши редко делают с уклоном более 19 градусов, что приводит к увеличению нагрузок даже от дождя, не говоря уже о необходимости ручной уборки снега, ведь о самостоятельном скатывании снежных масс придется забыть.
• практически отсутствуют чердачные помещения.
• плохая устойчивость к сильным ветрам (значительная площадь крыши приводит к парусности, а небольшой уклон приводит к задуванию под кровельный материал).
• придется обеспечить гораздо большую прочность стропильной системы из-за приведенных выше недостатков.
• главной отличительной конструктивной особенностью односкатных крыш является отсутствие конька, на котором соединяются стропила при других видах. Здесь стропила опираются на противоположные стены. В остальном монтаж ничем не отличается от строительства любой другой формы. Даже при монтаже дома 6х6 с односкатной крышей придется подумать о сращивании стропил, ведь большинство пиломатериалов имеет длину 6 метров. (а с учетом уклона длина стропил в доме 6 на 6 метров приближается к 7 метрам) Наибольшее применение односкатные крыши нашли при строительстве по канадской технологии. В этом случае на объект доставляют готовые фермы или даже секции крыши, которые монтируются на верхнюю обвязку.

Двухскатная крыша

Представляет собой два ската от конька к стенам. Фронтоны получаются в виде двух треугольников. Это наиболее распространенная в России система при строительстве домов по любой из технологий. Возможно, в последние годы она уступила лидирующие позиции вальмовым или мансардным ломаным кровлям, но за долгие годы строительства только двухскатных крыш еще долго большинство домов будет иметь этот вид.

Рассмотрим основные элементы стропильной системы для двухскатных крыш:

• мауэрлат – верхняя обвязка по стенам каркасного сооружения.
• стропила – опорный брус от конька до обвязки.
• ригель – брус, горизонтально связывающий парные стропильные ноги.
• прогон – продольная доска, соединяющая все фермы.
• затяжка (подстропильник) – горизонтальная балка, соединяющие стропила по мауэрлату.
• стойки – вертикальные усиления системы от затяжки к стропиле.
• обрешетка и контробрешетка.

Данная кровельная система лишена недостатков односкатных вариантов. Угол наклона скатов обычно составляет 30-45 градусов, что значительно уменьшает нагрузку от ветра и снежных покровов. При более крутых скатах падает нагрузка от осадков, но значительно увеличиваются нагрузки от ветра.

Существуют 2 основных вида стропильных систем для двухскатных крыш:

• Висячие – стропильные лапы опираются на стены и конек.
• Наслонные – под коньковую балку ставится вертикальная балка (обязательно наличие мауэрлата посередине дома). В этом случае основная нагрузка системы ложится на центральную балку, а стропила как бы стягивают стены, дополняя жесткость всего каркасного дома. Довольно часто со стеновым комплектом могут поставляться готовые фермы, рассчитанные и изготовленные на заводах. Также вы можете обратиться в строительные фирмы, которые предложат вам расчет правильной конструкции, а возможно, и монтаж кровельной двухскатной системы.

Двухскатно-полувальмовые или вальмовые крыши

Представляют собой более сложную модификацию двухскатных крыш, где скаты имеют трапециевидную форму, а вместо вертикальных фронтонов монтируются еще два ската.

Основным преимуществом данной конструкции является абсолютная устойчивость к ветровым нагрузкам.

К новым элементам данной конструкции относятся:

• Накосные или угловые стропила, соединяющие углы дома с коньковой балкой.
• Основные стропила, которые соединяют стены дома с коньковым брусом.
• Дополнительные стропила – соединяют стены дома с накосными стропилами.

Вальмовые крыши являются одними из сложных, их не стоит рассчитывать самостоятельно. Доверьте расчет правильной конструкции профессионалам или специальным программам. При достаточном опыте строительства двухскатных крыш вы сможете выполнить монтаж вальмовой кровли своими руками.

Шатровые крыши

Представляют собой четырехскатную крышу. Каждый из скатов имеет треугольную форму, и все они соединяются в одной точке. Эта конструкция обладает теми же преимуществами, что и вальмовая: прекрасно противостоит ветровым нагрузкам, не копит снежные массы из-за значительного угла наклона, равномерно прогревается солнцем.

Ключевым недостатком является значительная сложность (потребуется опыт в возведении именно шатровых кровель). Новые элементы в шатровых крышах отсутствуют, но также отсутствует коньковая балка, поэтому требуется усложнение конструкции. Чаще всего шатровые кровли применяются для двухэтажных домов, так как создать мансарду или чердачное помещение под такой кровлей очень сложно.

Ломанные двухскатные крыши

С развитием каркасного строительства произошел резкий рывок в применении данного вида кровель. Это связано с тем, что именно каркасные дома чаще всего строятся с мансардами. При минимальных затратах можно получить практически удвоенную жилую площадь. Ломаные кровли также относят к технологически сложным конструкциям. В основном, это связано с применением обоих вид стропил: висячих и наслонных.

Главные недостатки

• Сложность конструкции;
• Сложная технология утепления;
• Высокая требовательность к гидроизоляции;
• Необходимость создания вентиляции подкровельного пространства;
• Дорогостоящие конструкции мансардных окон.

Как видите, выбор формы крыши также связан с составлением хорошо рассчитанного проекта и разметкой верхней обвязки. Так что первые 4 этапа монтажа кровельной системы вам придется выполнять практически одновременно. Особое внимание следует уделить утеплению и гидроизоляции крыши. Чаще всего утепление производится по потолку первого/второго этажа, но в случае возведения мансардных этажей для сбережения жилой площади производят утепление под кровлей.

Утепление крыши каркасного дома

Для утепления мансардных этажей по стропилам используют утеплители на основе минеральной ваты либо шпательного стекловолокна. Однако необходимо учесть, что эти материалы теряют свои теплоизоляционные свойства от лишней влажности, поэтому при выполнении утепления необходимо учесть сразу два процесса:

1. не допустить попадание влаги в утеплитель из помещения;
2. обеспечить отведение паров и конденсата из толщи утеплителя.

Температура воздуха над кровельным материалом и внутри мансарды может сильно отличаться, поэтому образование конденсата неизбежно. Как избежать пагубного влияния конденсата на утеплитель? Необходимо соблюдать очередность закладки утепления и строительных мембран. «Пирог» утепления выглядит так:

• внутренняя обшивка по стропилам (может быть черновой или финишной);
• контур пароизоляции;
• стропила с заложенным между ними утеплителем;
• контробрешетка;
• гидроизоляция или супердиффузионная мембрана (применение мембраны отменяет необходимость нашивки контробрешетки);
• обрешетка (ее роль может также выполнять листовой материал – например, мягкая черепица);
• кровельный материал.

Составление правильного «пирога» и соблюдение технологии монтажа каждого элемента поможет решить проблемы, связанные с утеплением по стропилам.

Нашивка обрешетки и контробрешетки

Понятие обрешетки сугубо условное, это подготовка основания под монтаж финишного кровельного материала. Поэтому обрешетка может выполняться из обрезной доски либо листовых материалов (влагостойкая фанера, ОСП, ДСП). Ее толщина рассчитывается в зависимости от угла ската и расстояния между стропилами.

Настил кровельного материала

Выбор финишного кровельного материала зависит от угла наклона кровли и эстетических предпочтений владельца.

На рынке представлены следующие материалы:

• профилированный лист
• металлочерепица
• ондулин
• ондувилла
• мягкая черепица
• керамическая черепица

Заключение

После укладки финишного кровельного материала можно считать монтаж крыши законченным. Есть еще достаточно много работ, которые вам предстоит выполнить: обшивка фронтонов, монтаж доборных элементов, подшив свесов, вывод дымоходов и вентиляционных шахт через кровлю и многие другие. Но если вы смогли осилить своими руками возведение каркасного дома «под крышу», то эти работы вам точно под силу. Если же вы доверились подрядчику, то и в этом случае изложенная информация наверняка вам пригодится.

0

Последняя редакция: 08.12.2014

«Главной фигурой» в процессе возведения кровли считается каркас крыши. На него ложится вся механическая нагрузка, следовательно, к нему выдвигаются наиболее высокие требования по показаниям прочности, надежности и выносливости. Как сделать крышу каркасного дома своими руками? Этот вопрос ставит в тупик каждого второго начинающего строителя. Не стоит опускать руки или сразу обращаться за помощью к специалистам. При верных расчетах, хороших знаниях теории и нужном настрое можно все сделать самостоятельно. В этом случае не только удастся сэкономить денежные средства, но и проконтролировать процесс возведения.

Типы стропильной системы

При строительстве каркаса крыши, для начала определитесь с типом системы стропил. Эта конструкция состоит из двух стропильных ног. Верхняя часть их соединена между собой, а нижняя крепко скрепляется стяжкой, служащей основанием для перекрытия чердака.

Есть два типа расположения стропил:

• наслонный;
• висячий.

Выбор зависит от конструкции здания. Если между несущими стенами расстояние будет более 6м, устанавливается, как правило, висячая система. Ее особенность в том, что опорой для стропил служат боковые стены дома. Поэтому, для широких зданий велика вероятность провисания под собственной тяжестью конструкции стропил. Наслонная система считается более надежной. Она используется при расстоянии более 6м, но с расположенной в центре здания несущей стеной. При этом варианте во избежание провисания, как правило, ставят дополнительную опору.

Материал для каркаса

Ключевым узлом каркаса являются стропила из дерева. Для этой цели подойдут доски обрезные 50х150 и брус 150х150.

Обратите внимание! Каркас крыши изготавливается не только с использованием пиломатериалов, но и из железобетонных конструкций. В втором случае о самостоятельном возведении каркаса крыши и речи быть не может из-за большой тяжести конструкции.

Так же при строительстве пригодятся:

• Кронштейны и средние скобы для крепления к мауэрлату стропил.
• Металлические шпильки для крепления опорного бруса.
• Саморезы диаметром 8,10мм, чтобы соединять между собой стропила.
• Оцинкованные гвозди.

Опорой для каркаса крыши служит деревянный брус, расположенный на несущей стене дома. Он распределяет вес кровли и все нагрузки на несущую конструкцию. В качестве опорного бруса подходит брус 150х150или 100х150. По периметру здания перед укладкой мауэрлата выкладывается бетонная монолитная отмостка, затем несколько слоев рубероида.

Для укладки мауэрлата в основание устанавливаются металлические шпильки 10мм в диаметре. Опорный брус укладывается вдоль отмостки. Там, где брус соприкасается со шпильками, следует сделать отметки. По ним сверлятся отверстия, соответствующие диаметру шпилек. Мауэрлат надевается на шпильки, которые должны выступать на 10-15 мм из бруса. Зафиксируйте гайками брус.

Обратите внимание! Чтоб оградить себя от повреждения древесины или чрезмерной затяжки гаек, прокладывайте плоскую шайбу между гайкой и брусом.

Возведение стропильной системы

Установка стропил – следующий этап процесса возведения крыши каркасного дома. Первым делом в мауэрлате делаются пазы, которые пойдут под установку стропильных ног. Расстояние между стропильными ногами должно быть не более 1,5м, иначе будет недостаток жесткости.

Обратите внимание! При желании использовать утеплительный материал, расстояние между стропилами должно быть согласовано с размерами утеплителя.

Монтаж стропил проводится с торцевых частей. Стропила расположите на торцах, протяните между коньками шнур, чтобы по нему ориентироваться. Вставьте ноги стропил в пазы.

Обратите внимание! При установке каркаса, стропила должны выступать за периметр. Приемлемая величина – 40 см.

Низ стропил должен быть зафиксирован обвязкой, которая послужит основанием чердачного перекрытия. Стропила соединяются шпильками, помещаемыми предварительно просверленные отверстия.

Тип кровельного материала напрямую влияет на тип обрешетки.
Она бывает двух типов:

• сплошная;
• прореженная.

Влагостойкая фанера 10мм и более используется для сплошной обрешетки. Такой вид обрешетки применяют для рулонных и мягких кровельных материалов. При использовании прореженной обрешетки, на стропила набиваются доски и брусья. Расстояние между ними варьируется в зависимости от размеров материала для кровли. Чтобы увеличить прочность конструкции, первые ряды обрешетки набиваются без зазора.
Монтажные работы практически закончены.
Осталось утеплить крышу, сделать гидроизоляцию и можно приступать к кровельным работам. Как видите, крыша каркасного дома не слишком сложна в возведении. При строительстве каркаса, главное – внимательные расчеты и небольшое количество времени.

Видео